TMaxer, obrigado pela partilha. E é isso mesmo, a melhor forma de reparar plásticos é aplicar-lhe o ferro de soldar (cuidado com o tamanho e a temperatura para não ser demasiado "extensivo" no derreter). Já agora, quando for preciso preencher alguma lacuna ou reforçar, verificar que tipo de plástico é (está sempre impresso algures em cada peça) e usar igual para servir de solda - se não for acaba por despegar-se.A minha experiência. Após uma acidente com a Burgman 125, decidi-me por soldar uma peça lateral rachada. Como a extensão da fissura era algo grande, após soldar a peça ainda lhe acrescentei, por dentro, rede de fibra, barrada com massa de polímeros (utilizada em acabamentos e colagens em vários materiais nas obras e caixilharia de alumínio - atenção, não é silicone). O objectivo: consolidar a colagem e defender o trabalho das vibrações do monocilíndrico. Por fora foi lixada e levou (passe a publicidade) tinta Motip Autolac (acho que é assim que se chama), de pinturas é que percebo pouco mas aguentou invernos e verões até a trocar no "stand" (aliás tinha sido aí que me tinham sugerido reparar ao invés de trocar...). Confirmo, sai bem mais barato.
não conhecem nenhuma empresa que faça orçamentos ?
O plastico é ABS! Por aquilo que o Sr Carlos me disse, a haver a necessidade de adicionar material o melhor é juntar sempre material da mesma qualidade, motivo pelo qual ele nunca deita fora carenagens mesmo que irrecuperaveis No meu caso não foi necessário juntar qualquer material, apenas derreter a zona do fractura para ela ao solidificar agregar-se de novo numa peça só O final para alem do aspecto de lixado nao ficou totalmente perfeito, no caso de ser necessário pintar iria ser aplicado um betume para aperfeiçoar o acabamento, assim com o vinil nao ser nota qualquer imperfeição Este video mostra o processo:
Como só agora vi este tópico, deixo aqui os meus 5cts.Os plásticos, no geral, e o ABS em particular podem ser soldados usando diluente celuloso.Basta pincelar as zonas a serem soldadas e deixar actuar o diluente celuloso. O que vai acontecer é que o diluente começa a "derreter" o plástico e, depois de se encostar as partes a serem soldadas e deixar secar o diluente, o plástico "derretido" ao solidificar forma a soldadura.Para se ter a noção da quantidade de diluente a usar, é melhor testarem com um pedaço de plástico qualquer pois se for usado demasiado diluente corre-se o risco de estragar a peça a soldar.Pessoalmente faço uma "papa" de plástico derretido com diluente celuloso num frasco bem selado e que guardo, em lugar fresco e sem luz (isto pode ser uma mania minha). Quando quero soldar quaisquer peças de plástico, pincelo as zonas de contacto com o diluente celuloso das peças a soldar, deixo actuar um pouco, e depois aplico umas pinceladas da dita "papa" por cima da zona de união e deixo secar.Se for uma peça que possa ser sujeita a esforços mecânicos frequentes e/ou fortes, pode-se sempre usar uma manta de fibra de vidro por cima da zona afectada, com a respectiva resina epoxy... mas isto já é outra conversa.É claro que, seja com reforço de fibra de vidro, ou sem este reforço, depois é necessário fazer o acabamento da zona... lixar, alisar quaisquer imperfeições que possam ter ficado, betumar e pintar.Deixo aqui umas fotos de um hobby que tenho e onde faço carrocerias para carros para demonstrar o resultado final das soldaduras usando este método. Neste caso, isto serviu de teste, para soldar ABS com Lexan.Peças soldadas e resistência mecânica:O "outro lado" da soldadura:Um exemplo depois de umas horas de bricolage:
Utilizo a técnica dos agrafes em situações de reforço onde as rachas sofrem pressões.Pelo interior do plástico e com um ferro quente aqueço um clip contra o plástico até o enterrar dentro do mesmo e entre as duas partes separadas. Coloco tantos quantos necessários, de seguida com o ferro crio uma superfície rugosa no plástico em redor para aplicar cola epoxy (ex. Araldite) com ou sem fibra de vidro.Depois posto uns vídeos sobre esta técnica.
Precisamente a minha experiência. Também há cola para ABS (Ebay: http://www.ebay.com/itm/Weld-On-86230-ABS-Cement-Black-Medium-Body-/151982491686?hash=item2362dcc826:g:ghwAAOxydgZTI11p) preta com bastante "espessura" parece quase um mastik.A minha opinião rápida (já fiz porcaria da grossa até o processo convergir).Sempre que tento "saltar" um dos seguintes passos ou não tenho uma lixa determinada, a porcaria emerge:1º Limpar a região a 'soldar' e evitar lixar a fenda em si, mas sim as zonas lisas na sua região próxima. Aqui aconselho álcool isopropílico, acetona e água misturados num aplicador tipo spray das plantas2º Usar grampos com borracha ou espuma para não riscarem o verniz quando estão a colar as partes. Usar a cola de ABS.3º Diluir ABS de um plástico velho com Acetona e deitar num frasco de vidro para "encherem" as partes sem material. Se for necessário preencher mais, usem betume de poliéster. Sim, da MOTIP serve. Deixem curar o betume de preferência com infra-vermelhos.4º Aplicar e deixar secar a mistela de ABS.5º Com lixas 180, 320, 400, 600 (mais não vale a pena) lixar progressivamente e sem pressão a peça soldada até ficar suave ao toque. Eu uso dois tacos de lixar (um da 3M e outro artesanal feito com esponja). NÃO LIXAR COM OS DEDOS: aparecem cavidades deixadas pelos dedos, vistas com luz incidente.6º Limpar a zona afectada com o líquido referido. Usar apenas PANOS Micro-Fibra com alguma qualidade.7º Usar um PROMOTOR de adesão para ABS. Eu uso o da Upol vendido pela LTINTAS: http://www.amazon.com/U-Pol-Products-0799-Universal-Adhesion/dp/B00397POFC8º Usar um PRIMÁRIO DE enchimento com MODERAÇÃO, 30 minutos depois do promotor de adesão. Eu prefiro o creme em spray e deixo curar com infra-vermelhos.9º Lixar SUAVEMENTE com lixas 600/800 (mais não vale a pena) e Limpar o primário de enchimento.10º Usar um primário normal com cor próxima da final (há cinza, preto, etc.). Eu gosto do BETACOLOR: http://www.betacolor.it/ 11º Logo que o primário normal ficar curado, eu lixo suavemente com lixa de água 600 e 800. Se usarem menos vai aparecer um fenómeno chamado "telegrafia" e se usarem mais fino, o metalizado vai ter dificuldade em aderir. De seguida limpem bem outra vez.12º Apliquem o metalizado que podem mandar afinar numa casa de tintas (AS Borrego, por exemplo). Requer alguma arte.13º NUNCA, mas NUNCA lixem o metalizado. É um erro típico e obriga a nova aplicação.14º Limpem o metalizado passadas 12 horas (se estiver frio vou até 24 horas). Se passar mais tempo o verniz vai ter dificuldade a ligar...15º Depois de irrepreensivelmente limpo, apliquem o verniz. Depois de tempo (e $$$) gastos a testar, cheguei à conclusão que o UHS da BetaColor é mais do que suficiente. Usem 3 aplicações leves com 15-20 minutos de intervalo. Deixem 10 horas nos infravermelhos e depois deixem estar mais 6-8 horas.16º Nesta fase façam um wetsanding (Lixas 3M wet and dry 1500 e 2000) and buffing (polidora rotativa e massa da 3M) e limpem tudo com o líquido inicial.Cada uma destas etapas tem alguns "detalhes" que depois posso descrever.Faz sentido???
Estimado TMaxer, Relativamente à Motopinta e ao Sr. Carlos, recomendas ? Tenho uma carenagem ligeiramente raspada e apesar de não ser nada de especial, faz-me um bocado de confusão vê-la assim.
Sim, sem dúvida que recomendo. Ele consegue deixar isso de uma forma que fique praticamente imperceptivel até porque é uma pessoa que está especializada em pinturas de motos